miércoles, 29 de abril de 2015

Caramañola con filtro incorporado

Basta ya de andar comprando agua embotellada a precios que exceden en más de 10000 veces al valor del mismo volumen del líquido proveniente la red pública.


Se trata una botella  de agua que literalmente filtra el agua mientras bebes. Gracias a un filtro de carbono
activo elimina el cloro y los contaminantes orgánicos del agua del grifo, resultando un agua más sana y con mucho mejor sabor. Es 100% reutilizable, portátil y se encuentra disponible en diferentes tamaños, lo que permite beber agua fresca y pura en cualquier momento y lugar, al mismo tiempo que ahorramos dinero y eliminamos el impacto medioambiental que ocasionan las botellas de plástico de un solo uso, debemos considerar que hoy en día son utilizados aproximadamente 17 millones de barriles de petróleo al año para fabricar botellas de plástico para consumo de agua, con la subsecuente contaminación y que las "Bobble"  se encuentran  fabricadas 100% con elementos reciclados y están libres de sustancias contaminantes como BPA y PVC.

Funciona con filtros reemplazables cuya vida útil alcanza los 150 litros filtrados. Por tanto, el uso de un filtro en la botella de 50 cl. equivale a 300 botellas de plástico de un solo uso, con lo que el impacto medioambiental y económico se reduce drásticamente. 

Actualmente son producidos con capacidad de 550 ml y vienen hasta en seis colores: amarillo, celeste, fucsia, negro, rojo y verde.

Más Información 

Para una mayor duración del filtro "Nuevas Tecnologías" recomienda utilizar las botellas de color negro,
toda vez que estas dificultan el paso de la luz hacia el contenido del envase reduciendo así la posibilidad de fotosíntesis y con ello la del crecimiento de algas y de otros elementos indeseables.


No importa tu país de origen, ni el lugar en donde te encuentres, ni el idioma que practiques. Los ciclistas conformamos una gran cofradía de nivel mundial y buscamos siempre ser mejores. Si deseas que tratemos algún tema en específico, por favor, no dudes en dejarnos una nota mediante los comentarios o escríbenos a: "Tio.archi@gmail.com"

lunes, 27 de abril de 2015

¿Crujidos en el cubo del pédalier?

Mientras subimos por las cuestas algunas veces hemos podido escuchar crujidos que parecerían provenir del eje del pédalier.

He tenido ese problema y les comento que la solución es sencilla aunque no tan obvia debido a que son varios los componentes que podrían ser los causantes.

Debido a que el crujido se producía cuando aplicaba presión en los pedales, en  primer término consideré que el problema podría tener su origen en el eje del pédalier, por lo que verifiqué que las bielas no tuvieran juego axial (podía tratarse de los rodamientos), comprobando que no existía tal juego, hice lo propio con los pedales  logrando determinar que se encontraban en perfecto estado. Siendo que no encontré problemas en estos componentes, procedí a desmontar el eje del pédalier con la finalidad de revisar en su parte interna, la existencia posibles fisuras en el bastidor, y de hacer también una limpieza exhaustiva,  procedí a engrasar las roscas (ambas) que sujetan al componente en el marco de la bicicleta.

No fue suficiente, el problema continuaba.

Fue entonces cuando le tocó el turno a la tija, aflojé el seguro y extraje el componente, revisé también la posible existencia de fisuras, tanto en el bastidor como en la propia tija, procedí a hacer una limpieza profunda en ambas partes y luego a devolver a reinstalar el componente, no sin antes desarmar completamente la abrazadera de sujeción, limpiarla y lubricarla de manera adecuada.

El problema no desaparecía.


Casi quedándome sin opciones decidí revisar la nuez y el sillín. En este punto encontré al culpable, el asiento de la bicicleta se encontraba firmemente ajustado a la nuez, pero fuera del rango de sujeción recomendado por el fabricante, tuve que adelantarlo cerca de unos 3 o 4 mm para llevarlo a su lugar y así, casi como por arte de magia, el ruido desapareció de manera total y permanente.

Por ello recomendamos a todos nuestro lectores que, de encontrase en la misma situación empiecen siempre por lo más elemental (que no siempre habrá de ser lo más obvio).

Aquila non capit muscas

viernes, 24 de abril de 2015

Rueda auto-amortiguada versión 2015

El día 16 de noviembre de 2013 publicamos un artículo que lleva por título "Rueda auto-amortiguada".

En ese entonces se trataba de un nuevo e incipiente sistema de suspensión confeccionado de manera artesanal, pero el tiempo inexorablemente avanza y muchas veces, junto al ingenio, nos  trae consigo evolución. Los flejes de acero que se ven en el artículo mencionado han sido cambiados por estos revolucionarios sistemas de muelles.  

Se trata del  sistema Loopwheels que, según sus fabricantes asegura mayor amortiguación y absorción de todo tipo de impactos. 

Las ruedas absorben el impacto en 360º, gracias a un sistema de suspensión tangencial, lo que se traduce, en palabras simples, a una mayor comodidad a la hora de enfrentar los obstáculos que son comunes en el camino, tales como subir y bajar aceras y hasta calles con adoquines.

Este tipo de rines, debido a su especial diseño, no resulta ser muy recomendable para bicicletas de diseño convencional ya que el radio de la circunferencia del aro pasa de ser fijo a variable, lo que podría conllevar a posibles problemas con los sistemas de freno,  con la horquilla delantera y hasta con las propias vainas del marco de una bicicleta convencional.

Sin embargo ya existen bicicletas en las que se ha sabido soslayar los inconvenientes mencionados, obteniéndose resultados realmente interesantes: marcos con dimensiones adecuadas a la variación del radio y el retorno los conocidos sistemas de frenos de tambor que han pasado a ser parte constitutiva de las modificaciones, lo que permite que este nuevo sistema venga a suplir la falta de suspensión en las bicicletas plegables.


Por otro lado,  el sistema ha podido ser adaptado a un sector de la industria que se encontraba algo relegado, se ha podido comprobar que resulta ideal para las sillas de ruedas y es ahí en donde ha encontrado un nuevo hábitat, ya que no implica modificaciones adicionales ni mayor volumen, ni mucho más peso, solamente es necesario  sustituir unas ruedas por otras y así dotar de un sistema de suspensión integrado que es capaz de brindar mayor comodidad y confort a los usuarios de estas sillas.


 Fuente

Aquila non capit muscas

miércoles, 22 de abril de 2015

Calculadora de presión con índice de temperaturas (GRATIS)

El día 14 de abril del año en curso  publicamos el artículo "Calcula la presión para los neumáticos de tu bicicleta" mediante el cual se puede descargar de manera completamente gratuita, un archivo en excel que permite calcular la presión que deben llevar los neumáticos de la bicicleta para circular en una determinada altitud (cualquiera que esta sea).

Es conveniente saber mientras mayor sea la presión al interior del neumático, la deformación de la huella de rodadura se hace menor para la misma carga.

Por ello es que, manteniéndose siempre dentro de los límites de presión recomendados por el fabricante del neumático, la resistencia por rozamiento disminuye con el incremento de la presión al interior del neumático.

Evidentemente, para la utilización de la bicicleta fuera de la carretera esto no siempre será así,  ya que el efecto negativo del rebote contra los obstáculos puede sobrepasar a la disminución de la huella de rodadura.

Sin embargo y debido al grado de uniformidad que tienen la mayoría de carreteras: A mayor presión se encontrará menor resistencia por rozamiento.

Considerando que a muchos de nosotros nos gusta hacer ciclismo de montaña, "Nuevas Tecnologías" ha creado un nuevo archivo (siempre en excel) que permite el cálculo de un dato sumamente interesante y que es de mucha utilidad cuando pretendes subir hacia la montaña a fuerza de pedales.

Se trata de una calculadora en la que, introduciendo los datos que son ahí solicitados, te ayudará a determinar la presión de aire (en la unidad de medida que selecciones) que deberás aplicar a tus neumáticos para que, llegando a tu destino te encuentres en la presión que tú desees (para descensos en pista recomendamos la máxima señalada por el fabricante).

Los datos que requiere el programa para su correcto funcionamiento son los que se detallan:

  • UNIDAD DE PRESIÓN.- Se abre un desplegable en el que podrás seleccionar la unidad de medida que desees utilzar (observa las que brinda tu medidor de presión y obra en consecuencia).
  • PRESIÓN MÁXIMA PERMITIDA.- Es la máxima presión recomendada por el fabricante, este dato lo obtienes observando los costados del neumático. Sin embargo si descenderás por una ladera escarpada y conoces la  presión en la que debes iniciar el descenso, te sugerimos que ese dato lo coloques como PRESIÓN MÁXIMA PERMITIDA, de manera tal que al llegar a tu destino te encuentres de manera muy aproximada en  la presión deseada.
  • PESO DE LA BICICLETA (KILOGRAMOS).- Debes señalar el peso de tu bici completamente equipada toda vez que a mayor  peso se ejerce mayor presión sobre el neumático.
  • PESO DEL CICLISTA (KILOGRAMOS).- Debes señalar tu peso estando completamente equipado, ya que a mayor peso se ejerce mayor presión sobre el neumático
  • ALTITUD INICIAL (m.s.n.m.).- Esta es la altitud en la que te encuentras en el momento de inflar el neumático (altitud en el punto de partida de la travesía ).
  • ALTITUD FINAL (m.s.n.m.).- Aquí señalarás la altitud máxima que alcanzarás, de manera tal que el programa pueda calcular la variación de la presión del neumático en función a la variación de la altura.
  • TEMPERATURA INICIAL (ºC).- Deberás indicar (mientras el dato sea más certero será mucho mejor) la temperatura del punto desde el que estás midiendo la presión  del neumático.
Las respuestas para las que el programa ha sido creado te brindarán la siguiente información:
  • TEMPERATURA FINAL ESTIMADA (ºC).- En este punto  el programa te indicará la temperatura aproximada que podrías encontrar el punto más alto del recorrido (es calculada en función a la diferencia de altitud e influye en la presión de los neumáticos).
  • SE RECOMIENDA UTILIZAR MÁXIMO (    ) .- Presión máxima a la que recomendamos inflar el neumático tomando en cuenta las variaciones de temperatura y presión en función a la diferencia de altitudes inicial y final.
Para el caso que la variación de altitud fuera mínima o nula te sugerimos colocar cualquier valor como ALTITUD INICIAL (m.s.n.m.). y ALTITUD FINAL (m.s.n.m.), siempre y cuando sea el mismo para ambas altitudes y como temperatura podrás colocar cualquier valor, toda vez que al no haber variación en la altitud, aquella será constante y no afectará al resultado.


Para los interesados en obtener un medidor de presión como el que se muestra en la fotografía, que es plenamente recomendado por "Nuevas Tecnologías" y que cuenta con las siguientes características:

  • Pantalla LCD de 0.6"
  • Cuatro unidades de medición: PSI, Kpa, Bar, kg/cm2
  • Rango de medición: 2~150 psi
  • Alto nivel de  precisión: +/- 1 psi
  • Rango de resolución: 0.1psi
  • Funciona con una batería  1*CR2032 que viene suministrada con el equipo

Pueden dejarnos un mensaje al pié del presente artículo o, en su defecto, escribirnos un e-mail a: Tio.Archi@gmail.com, colocando como asunto: Medidores PSI.



Si quieres llegar rápido, vé solo. Si quieres llegar lejos, vé acompañado. (Proverbio Africano)

miércoles, 15 de abril de 2015

Como recuperar las pastillas de freno

Luego de haber limpiado de manera  escrupulosa y efectiva de toda la zona de frenado y comprobar que las pastillas siguen con problemas, se hace necesario contemplar la posibilidad del cambio por unas nuevas, pero antes de hacerlo es conveniente intentar recuperarlas siguiendo estos estos sencillos pasos:

Lavarnos las manos como si fuéramos cirujanos ingresando la sala de operaciones o, en su defecto utilizar un par de guantes limpios (preferentemente de látex) y un trapo limpio y nuevo.

Si las pastillas han sido expuestas durante escaso tiempo a grasas, aceites o hasta al mismo líquido de frenos y éste todavía no ha penetrado en su interior, recomendamos utilizar papel absorbente sobre las pastillas para  así lograr retirar (por absorción) a los agentes contaminantes.  

En el caso que la contaminación sea más grave (mayor tiempo de exposición a los agentes contaminantes), considerando que las pastillas se encuentran fabricadas con materiales sintéticos altamente resistentes a la temperatura,  que la mayoría de posibles contaminantes  están compuestos de hidrocarburos y que por ello son excelentes combustibles, el fuego y el calor se convierten en nuestros aliados para iniciar el proceso de descontaminación sin afectar al material de enfrenamiento.

Esto se puede lograr utilizando el fuego de la hornilla de una cocina  utilizando algún elemento que impida las posibles quemaduras en  las manos (alicates, pinzas, mordazas, etc.) y que  permita aproximar la superficie de frenado hacia el fuego.

Se habrá de realizar de  tres a cuatro pasadas de la pastilla sobre la llama  (no más de un par de segundos en total), de este modo evitamos el sobrecalentamiento del material y la posible vitrificación de la superficie de frenado a causa de un exceso de temperatura. Con este procedimiento habremos logrado el incinerado y/o evaporación de las substancias derivadas de hidrocarburos que pudieran hallarse en la pastilla. 

Terminado el proceso anterior, dejamos enfriar para,  utilizando una lija de grado fino, proceder a eliminar la capa superficial de la pastilla.

Apoyando la  lija sobre una superficie completamente plana, de manera tal que nos permita llevar a cabo un lijado parejo, mediante  movimientos circulares y sin realizar mucha presión, (debido a  que el papel de lija consume muy rápidamente la superficie de frenado de los elementos) procederemos a dar  el acabado final a la pastilla . 

Con un poco de paciencia, conseguiremos eliminar completamente cualquier resto de contaminación dejando nuestras pastillas en perfectas condiciones de uso.

Para instalar nuevamente las pastillas en el sistema hay que tener muchísimo cuidado en NO TOCAR con los dedos desnudos ninguna superficie de enfrenamiento (no tocar ni el disco, ni la pastilla) debido a que podría existir transferencia de grasas cutáneas al sistema y dar inicio a un nuevo ciclo de fallas.

En la piel siempre hay grasa cutánea que nunca hará bien a tu sistema de frenos.

Si quieres llegar rápido, vé solo. Si quieres llegar lejos, vé acompañado. (Proverbio Africano)

martes, 14 de abril de 2015

Calcula la presión para los neumáticos de tu bicicleta


El día 8 de abril de 2015 publicamos el artículo titulado:


En relación al mencionado artículo hemos visto por necesario añadir algunos puntos referidos a la presión máxima que pueden llevar los neumáticos de la bicicleta (ver artículo: Importancia de la presión del aire en los neumáticos  que fue publicado el 27 de octubre de 2012.

Si bien es cierto, los neumáticos llevan impresa la presión máxima que pueden tolerar para un óptimo funcionamiento, no es menos cierto que esa presión se encuentra referida a una carga de 75 Kg configurada por la suma de los pesos del binomio ciclista - bicicleta; por lo que se desprende que la presión máxima recomendada para el inflado se encuentra sujeta a variaciones directamente proporcionales con la carga.


Para evitar cálculos y facilitar la experiencia de obtener un buen rodado, "Nuevas Tecnologías" ha creado en Excel una calculadora especializada que permite tomar fácil conocimiento de la presión que deben llevar los neumáticos de la bicicleta en función a la carga que habrán de transportar.

Su utilización es bastante sencilla, aquí les dejamos el manual de instrucciones:

  • En la celda C5 seleccionar la unidad de medida.
  • En la celda C7 debes ingresar el valor máximo de inflado recomendado por el fabricante (la información aparece en el neumático).
  •  En la celda C8 debes ingresar el peso de la bicicleta ciclista en Kilogramos.
  •  En la celda C9 debes ingresar el peso del ciclista en Kilogramos.

Con esto ya tienes toda la información ingresada en la calculadora. Verás ahora que ha aparecido un valor en la celda C12, este valor indica, en la unidad de medida que seleccionaste, la presión a la que debe llegar el inflado del neumático para que, al montarte en la bici llegues exactamente a la máxima presión recomendada por el fabricante y alcances así el punto de máxima eficiencia (en terrenos pavimentados).

El archivo libre de virus y contenidos indeseables lo puedes descargar gratuitamente siguiendo ESTE ENLACE

Si el tema te ha parecido interesante te recomendamos leer este otro artículo.



Si quieres llegar rápido, vé solo. Si quieres llegar lejos, vé acompañado. (Proverbio Africano)

miércoles, 8 de abril de 2015

Incrementa la velocidad en tu bicicleta de montaña


Para lograrlo lo primero que debemos determinar a qué llamamos (en este artículo) "velocidad en la 
bicicleta de montaña".

Empezaremos por definirla como la velocidad que puede alcanzar la bicicleta en descensos de  muy pequeña pendiente  sin haber aplicado fuerza alguna a los pedales.

Me precio de tener una bicicleta bastante rápida, he hecho comparaciones con muchos compañeros de ruta e inclusive hemos intercambiado bicicletas para las mismas pendientes y siempre obtuvimos los mismos resultados, la bici que poseo se empieza a adelantar perceptiblemente a las demás. 

He realizado un concienzudo análisis sobre el tema y he logrado determinar que las diferencias entre una y otra máquina radican básicamente en estos puntos:


  • Ángulo pronunciado en la relación sillín - manillar:


Suelo utilizar unos 79º grados de inclinación entre el perno de sujeción de la "araña" que sujeta a la potencia y el extremo delantero del sillín, esto permite una ventaja en cuanto aerodinámica del binomio bicicleta - ciclista ya que me permite ofrecer una menor superficie frontal al viento, lo que conlleva a reducir su poder de enfrenamiento.




  • Rodamientos sellados, especialmente en las masas trasera y delantera:

Hace algún tiempo sometí mi bicicleta a un cambio de mazas, he reemplazado la delantera (Alongha) de rodamientos abiertos (sistema de billas y conos) por una Novatec 751SB de rodamientos sellados, la maza posterior (Shimano Deore) la reemplacé también por Novatec, específicamente le he colocado el modelo 8025B.

He escuchado y leído comentarios tanto a favor como en contra del cambio que he realizado. Hay quienes arguyen que si Shimano y Campagnolo no tienen modelos de maza con rodaje sellado es por la ineficiencia del sistema; sin embargo, considero que este argumento es plenamente rebatible, dado que a la fecha, no se conocen de manera oficial las razones de la no producción de este tipo de mazas por los dos gigantes de la industria y a que aquellas podrían obedecer a razones muy diferentes a las supuestas.

Siendo que las mazas de mi bici ya estaban al límite, opté por abandonar el sistema de bolas y conos por el de rodamientos sellados. Mi decisión está basada en la observación de los sistemas utilizados en las motocicletas y en la consideración que éstos vehículos soportan mayor carga, velocidad y esfuerzo que las bicicletas.

Antes de realizar los cambio hice algunos "muestreos" del desplazamiento de mi bicicleta, los mismos que comparados con los actuales, vienen quedando por debajo de estos últimos, de lo que se deduce el menor rozamiento en las partes mecánicas de la bicicleta, quedando por verificar la duración de los componentes.


  • Vigilar la presión de los neumáticos:

Muchas veces pensamos en reducir el peso de nuestras bicicletas con el objetivo de hacerlas capaces de entregarnos mayor velocidad, este criterio es plenamente válido pero, mucho más importante que reducir el peso comprando costosos componentes, se encuentra en la presión de inflado de dos discretos componentes: Los neumáticos.Es sumamente importante  mantener siempre la presión adecuada de las ruedas de ahí que se hace imprescindible el contar con un medidor de presión que sea portátil y preciso, de nada sirve fijarse en los gramos que pesa una bicicleta si las ruedas no se encuentran lo suficientemente infladas.

A muchos de nosotros, con seguridad, nos ha ocurrido: Empezamos a darle a los pedales y sentimos que la bicicleta se encuentra más pesada que lo de costumbre, que en las bajadas no logra desarrollar su usual velocidad; de inmediato pensamos en nuestra percepción, en la fiesta de la noche anterior y hasta en falta de entrenamiento, intentando inútilmente hallar una causa que explique el fenómeno. Muy pocos recapacitamos a fondo y llegamos a la conclusión obvia pero no fácil de distinguir: Deficiente presión en los neumáticos.

Haciendo algunas pruebas y experimentos en terreno plano y en descensos he logrado observar que la variación de la velocidad en función al nivel de inflado de los neumáticos es bastante alta y que se mantiene en plena concordancia con las variaciones de PSI en las cubiertas.

Es correcto afirmar que la variación de unos 7 PSI representan cerca de 1 Km/h menos en velocidad; muchos de ustedes preguntarán si es que hay alguien capaz de no darse cuenta que la llanta no se encuentra lo suficientemente inflada, pues les diré que la gran mayoría de ciclistas (y me incluyo en el grupo), sin contar con un adecuado medidor NO TIENE NI IDEA de la presión de aire existente en los neumáticos de su bici.Para conocer  la presión ideal a la que debe ser hinchado el neumático bastará con leer la impresión que se encuentra en la parte lateral de las ruedas, por lo general aparecen indicadas en PSI y/o BAR (1 BAR = 14.5037738 PSI), y calcular la que correspondería a la suma del peso de tu bicicleta mas  el tuyo propio.
(Siguiendo este enlace podrás hacerlo con suma facilidad).

Hay que considerar que un inflado correcto disminuye las posibilidades de pinchar hasta en un 90 % (es un cálculo puramente empírico basado en el recorrido diario, la cantidad de pinchazos por unidad de tiempo y la presión de los neumáticos) alargando considerablemente la duración de las llantas.

Controla periódicamente la presión de los neumáticos de tu bicicleta y podrás obtener lo mejor de ella.


  • En cuanto al tipo de neumáticos:

A la fecha utilizo los Cheng Shin Traveller C1218 26, son de bajo coste, pero su diseño permite una adecuada fuga del agua para evitar el peligroso hidroplaneo. Se trata de  de unos neumáticos cuyo diseño de rodadura con secciones invertidas que resultan de efectiva  ayuda en la dispersión  del agua, en mejorar el agarre en condiciones húmedas y en la disminución de la turbulencia y frenado que generan las llantas con diseño para montaña.

De todos estos aspectos los que implican menor costo y quizá mayor funcionalidad son los dos últimos: La presión y el tipo de rodadura de los neumáticos.

Ahora ya lo saben.

En NUEVAS TECNOLOGÍAS nos preocupamos por nuestros lectores y por ello hemos puesto a la venta medidores de presión digitales (el de la fotografía) de alta precisión y durabilidad. Contamos con stock limitado y su precio es de 30 nuevos soles o 10 US $. Los interesados pueden contactarnos escribiendo a Tio.Archi@gmail.com colocando como asunto MEDIDORES PSI o, en su defecto, dejando un comentario en este artículo.

Si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. (Proverbio Africano)

lunes, 30 de marzo de 2015

Fútbol en bicicleta

Con más de un siglo de practicado.

Esta disciplina constituye un deporte poco difundido a nivel mundial pero reconocido plenamente en Alemania y en los Países Bajos


El primer campeonato de esta disciplina se llevó a cabo en en 1929. Gracias a este torneo la práctica de este deporte fue ganando prestigio y popularidad en Rusia, Suiza, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Japón y República Checa

Cuenta con propio reglamento, el mismo que es  algo diferente al de fútbol convencional.

Se juega en un  campo que debe medir 11 metros de ancho por 14 de lado y participan únicamente dos jugadores por equipo, uno de ellos es el portero que se encuentra plenamente habilitado para ser partícipe del  juego en todo el campo y que puede coger el balón con las manos dentro de su área.

El balón, confeccionado en tela,  es de forma esférica y mide  entre 17 y 18 cm de diámetro, fluctuando su peso entre los 500 y 600 gramos, lo que le permite alcanzar velocidades de hasta unos 75 Km/h en los tiros libres.

Las porterías  o arcos son de forma cuadrada y  miden e 2 metros de alto por 2 metros de ancho.

El juego se lleva a cabo golpeando el esférico ya sea con con las ruedas o con el cuerpo (incluyendo la cabeza), nunca se pueden emplear las  las manos o los pies, salvo que estos estuvieren en contacto con la bicicleta (manos sobre manubrios y pies en pedales).

Sobre las bicicletas les comentaremos que cuentan con un diseño especial, con características propias como la posición del sillín, la forma del manubrio y la relación plato - piñón (1:1). Añadiendo que estas máquinas carecen de sistema de enfrenamiento por no contar con el clásico sistema de rueda libre.

Vídeo

lunes, 23 de marzo de 2015

Bicicleta de madera

El día de ayer, domingo 22 de marzo de 2015 salí a pedalear con unos amigos, hicimos algo más de 85 Km con buenas subidas y bajadas.

Al llegar al ubérrimo valle de Pachacamác, en la plaza principal del pueblo que lleva el mismo nombre, tuvimos la buena fortuna de ver llegar esta extraña bicicleta.


Las cosas que más llamó mi atención en referencia al vehículo fueron:

  • Excelente acabado
  • El hecho que fuera una verdadera bicicleta y no un triciclo
  • El portaequipajes que tiene delante del m anillar y antes de la rueda delantera
  • El sistema de "parador" que posee
  • El hecho que fuera de madera (Teca)
  • La distancia existente entre el manillar y la rueda delantera.
La teca (tectona grandis) es un árbol frondoso de la familia de las Lamiaceas que alcanza hasta 30 m de altura. Nombrada como la Reina de las Maderas, entre los conocedores, pues su apariencia se hace más bella con el paso de los años y tiene la capacidad de no dañarse cuando entra en contacto con metales,
lo que la hace muy valiosa para la fabricación de muebles de alto valor y embarcaciones lujosas y esa sería precisamente la categoría en la que encaja perfectamente la bicicleta de la que hablamos. Es una bicicleta que, aunque poco funcional, resulta todo un lujo por su diseño, calidad de materiales y el propio acabado que posee, ya que cuenta con partes que han sido curvadas al vapor, lo que nos habla de la gran dedicación y esmero utilizados en su construcción.

El detalle que más destaca es la ubicción del manillar y la de la rueda delantera, ya que el primero de los mencionados acciona a la horquilla por medio de un sistema de cables y poleas que resultó ser bastante interesante por la creatividad puesta en su diseño.


Es realmente ingenioso el funcionamiento de la dirección, ya que el movimiento del manillar es transmitido a la horquilla por medio de cables que corren por la parte interna de la bicicleta.


Conversando con el propietario, me comentó que la siguiente etapa será colocarle un motor eléctrico y el cambio de los frenos de disco mecánicos que posee por un sistema hidráulico.
.
Sin duda es una buena muestra de las cosas que se pueden construir con ganas, tiempo, conocimiento y dinero suficientes.

Evidentemente es una bicicleta que no te hará recorrer grandes distancias (por el peso de su estructura) pero que sin duda, hará que todos volteen a mirarla.

miércoles, 18 de marzo de 2015

Un portaequipajes elástico para tu bici

El diseñador coreano Yeongkeun Jeong, ha creado “Reel” un útil y versátil artilugio con el que puedes
confeccionar un portaequipajes hecho de acuerdo a tus necesidades y que transforma el cuadro de la bicicleta permitiendo transportar en él casi cualquier cosa.

No es más que  una banda  elástica para tu bici con la que, apoyándola en el cuadro, puedes crear tu propio diseño de portaequipajes.

Además del elástico, el invento coreano viene con una serie de adhesivos de silicona para pegar en el cuadro y así evitar el deslizamiento de lo que se transporta. 

Si prefirieses crear tus diseños y luego poder retirarlos de la bici sin que se queden pegados los adhesivos, lo


que puedes hacer es enrollar (una vuelta) la banda elástica cada vez que pase por un tubo del marco de la bicicleta.

Como sugerencia les comentamos que, cortando en tiras las cámaras viejas de las ruedas de nuestras bicicletas y uniéndolas por sus extremos con los tradicionales parches, podrás lograr tu propio "Reel" e instalarlo tal y como lo describimos en el párrafo anterior.



Si quieres llegar rápido, vé solo. Si quieres llegar lejos, vé acompañado. (Proverbio Africano)